“Тот, кто обрабатывает деревья, просит их, кто удобряет - помогает им, а тот, кто режет, - принуждает их плодоносить”

Наука о формировании кроны и обрезке деревьев была известна уже в III веке до нашей эры. Феофраст, греческий философ того времени, писал, что “при уходе за плодоносящими деревьями следует удалять сухие, мешающие росту и питанию ветви”.

А еще древние считали, что “тот, кто обрабатывает деревья, просит их, кто удобряет - помогает им, а тот, кто режет, - принуждает их плодоносить”.

Прошли века. Люди научились управлять ростом и развитием плодовых деревьев, кустарников.

- И, как показывает практика, - говорит Надежда Капичникова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства Института плодоводства, - без постоянной обрезки мечты о хорошем урожае остаются мечтами. Некоторые садоводы считают, что и без стороннего вмешательства яблони, вишни, груши, сливы, черешни будут отлично расти и плодоносить. Но это не всегда так. У предоставленных самим себе деревьям крона загущается, становится непрочной, ломкой, снижается урожайность, ухудшаются качество, вкус плодов, ослабевает зимостойкость.

Существует несколько видов обрезки. Санитарная: дерево не должно загущаться. Вырежьте все больные и направленные внутрь кроны ветки. А также те, которые переплелись и мешают друг другу расти.

У формирующей обрезки задач побольше: создать прочный скелет дерева, ускорить созревание урожая, удержать крону в размерах, соответствующих схеме посадки, обеспечить хорошее освещение и т.д. Саду, чтобы он ежегодно и хорошо плодоносил, нужна еще обрезка на плодоношение. То есть постоянное обновление плодовой древесины. Все виды обрезки, как правило, проводят одновременно.

Сегодня в частных садах все больше деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях. Вот о них сейчас давайте и поговорим. Каким должно быть зрелое плодоносящее дерево? Штамб высотой 50 - 80 см, сильный центральный побег (или проводник) и боковые побеги, расположенные практически горизонтально земле.

Но ведь таковым оно становится не сразу. Поначалу у нас есть саженец, который грамотной обрезкой надо превратить в дающее урожай дерево. А для этого - сформировать крону. Высота обрезки “однолетки” зависит от силы роста сорта, то есть от диаметра штамба. Тонкие саженцы (менее 10 мм) срезают на высоте 65 - 70 см от поверхности почвы. Если диаметр больше - на 80 - 90 см.

На сколько укорачивать проводник? Все зависит от количества боковых побегов. Два-три? Тогда срежьте центральный побег на 10 - 20 см выше последнего (самого верхнего) побега, чтобы гуще были ярусы. Если боковых побегов больше, то на высоте 30 - 40 см. Кроме того, сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать несколько ниже этого уровня, а с раскидистой - чуточку выше. Обязательно почистите штамб дерева: он должен быть гладким - без боковых побегов. Кстати, это правило относится абсолютно ко всем саженцам.

Если посадили яблоньку или грушу уже с готовой кроной (так называемый кронированный саженец), то лишь укоротите центральный побег на 40 см выше от последней (верхней) ветви. Такие деревья обычно растут слабо, но зато хорошо формируют генеративные (или плодовые) почки и уже на следующий год дают урожай. После посадки кронированного саженца срежьте все ветки на высоте 50 - 60 см от почвы. В кроне же оставьте лишь те, которые растут горизонтально земле.

Бывает, что у саженца два центральных побега. Один обязательно удалите. Оставшийся привяжите к колу или шпалере - для устойчивости.

В конце мая - начале июня, когда молодые веточки отрастут на 5 - 10 см, их уже надо начинать “клонить” к земле. Если сделать это не удается, то в июне срежьте их “на пенек” в 1 - 2 см или выломайте. Оставшиеся же, как только вытянутся на 40 и более см, направляйте горизонтально земле. Привяжите их шпагатом к гвоздю, вбитому в кол, к вставленным в землю колышкам или пригните с помощью небольших (весом 200 - 300 г) грузиков. Если будете пользоваться шпагатом, ни в коем случае не привязывайте его прямо к дереву: появятся перетяжки

В следующем сезоне все “операции” повторите. Иногда на второй год после посадки в верхней части кроны побеги сильно разрастаются, в нижней же - слабые. Что делать? Самые сильные ветки вырежьте, остальные - укоротите. А чтобы было больше побегов у основания кроны, обрежьте и центральный проводник. Причем не жалея. Крона получилась однобокой? Укоротите сильные и хорошо развитые побеги.

На 3 - 4-й год (когда проводник уже 2 - 2,5 м) деревце формируют точно так же, как и во второй. Нижним веткам позволяйте расти до тех пор, пока не заполнят отведенное для них при посадке пространство. Но как только начнут выходить за его пределы, укорачивайте до плодоносящей древесины или на годичное кольцо.

Принцип обрезки и формировки других садовых культур тот же, что и у яблони. Но важно учесть некоторые нюансы. К примеру, у груши (поскольку она более рослая) необходимо пригибать ветви. Вишня сама неплохо формирует крону, поэтому ее в основном лишь прореживаем. А вот черешню следует укорачивать до половины, так как за год побеги вырастают до метра. Зачем нам 6-метровое дерево? Крона у черешни должна быть компактной.

Поскольку алыча плодоносит на двухлетней древесине, то в первые годы побеги надо укорачивать, чтобы было больше ветвей. А затем уже по мере надобности прореживать. Сливе “к лицу” комбинированная крона, поэтому центральный проводник укорачиваем на высоте 60 см от нижних побегов. Всего же должно быть 4 - 5 ярусов ветвей.

Кстати

Учеными установлено, что чем горизонтальнее к земле расположена ветвь, тем быстрее она начинает плодоносить.

Фото Виталия ГИЛЯ, “СБ”.

Автор публикации: Наталья ТЫШКЕВИЧ